大頭菜裏烤出“冬至大如年”

剝花生、嗑瓜子、吃甜羹……在有一搭沒一搭的聊天中，大頭菜特有的香氣一路從“竈根間”飄來，彌漫全屋。伴隨而來的，還有“冬至大如年”。

冬至前夜烤大頭菜

家住東錢湖的潘定花家至今保留了一口大竈。洗淨、切塊的大頭菜一股腦兒倒進鐵鍋裏，差不多有7公斤的樣子。

大頭菜是自家種的“洋大頭”，最明顯的特點是個頭大、味道甜。

除了“洋大頭”，菜市場上比較常見的還有“本大頭”，顧名思義，是本地種的大頭菜，個頭相對比較小，沒那麼甜，但香氣更濃。

用大竈烤大頭菜，不講究技術含量，但頗考驗耐心。

拿個小板凳，守在竈膛前，時不時往裏添柴。竈膛裏的火越燒越旺，竈臺上的鍋開始“咕咚咕咚”冒泡泡。

家裏不是沒有高壓鍋，堅持用大竈，跟大頭菜烤年糕要“燜過夜”的舊俗有關。

按照寧波人的舊俗，要在冬至前夜烤大頭菜，烤熟後燜在鍋裏。整夜確保竈膛處於溫熱的狀態，直到冬至當天早上仍有火星點點。

“竈膛不斷火，一直‘呼呼’響，寓意一家人來年生活紅紅火火，蒸蒸日上。”潘定花說。

大頭菜的“大名”叫蕪菁

大頭菜烤年糕的做法其實挺簡單：

大頭菜塊下鍋，燒到用鏟戳一戳就能留下一個印，即可把大頭菜葉倒進鍋；

待大頭菜葉“癟”下去，就可以加油、醬油、紅糖、鹽調味；

再燒一個小時，眼看大頭菜塊開始熟爛，把切好的年糕丟進去，等年糕變得軟糯即可。

在做大頭菜烤年糕的過程中，潘定花一直提醒有個微妙的“節骨眼”值得細細品味——差不多就是年糕下鍋前，即便是蓋着鍋蓋，也能聞到鍋裏的大頭菜香氣。

“這個時候的大頭菜最香。等到出鍋，雖然味道好，但香味卻要淡很多。”

大頭菜只是它的“暱稱”，實際上它有個“很文藝”的大名叫蕪菁。

在我國歷史上，它還曾被喚做葑（《詩經》），須、薞蕪（《爾雅》），芥（《詩疏》）等，每一個聽起來都挺典雅的。

“冬至大如年”

今天才是冬至的“正日子”，可前天下午，潘定花就開始動手做大頭菜烤年糕了。

“燜一夜，等到周六，兒子兒媳、孫子孫女回來就可以吃了。”

在大頭菜特有的香氣縈繞下，突然對“冬至大如年”這句話有了生動的理解——冬至是二十四節氣中最早被確定下來的。在周朝，人們把冬至看成一年的歲首。《周禮》中還確定了“以冬至日，致天神人鬼”的祭祀儀式，每年到了這一天，君王就會帶着三公九卿舉行迎歲盛典。因此，民間也有“冬至大如年，皇帝老倌要送年”的說法。

“除了大頭菜烤年糕，冬至還要吃漿板湯果。”潘定花說。

“漿板”是寧波人的叫法，它更爲人熟悉的大名叫酒釀。取“漿板”之名，是因爲在寧波話中，“漿”與“漲”同音，取其財運、福氣高漲的好彩頭。

很多寧波人習慣把湯果叫做“圓子”，不僅因爲它外形像，而且寄託了團圓、圓滿之意。